太皮的Blog: 柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（二）暹粒篇2

吳哥窟的神像

旅行日期：2015.04.06

（四）走馬看花

　　參觀吳哥窟的遊人很多，多是散客或家庭客，旅行團較少，且以歐美旅客為主。穿過城牆，進入空曠的廣場，據說那裡曾經是城市及皇宮所在。經過十字王台，步入中心建築群，雖然明知看不了那麼多、記不了那麼多，我還是在迴廊處欣賞了描述戰爭、歷史、天堂與地獄的浮雕。

　　中心建築群由大、中、小三個以長方形回廊爲周邊的平台，依外大內小、下大上小的次序堆疊而成的三個院落，有如金字塔般，而中心矗立五座蓮花聖塔，象徵的是印度教中的須彌山。由廣場至第三平台，有幾十米高差，須爬上幾條陡峭的階梯，才能到達須彌山。

　　我雖然被失落的高棉文明所深深吸引，但老實說，我除了驚嘆藝術的瑰麗和建築的鬼斧神工，對如此複雜的吳哥窟實在沒法一時了解，又由於只有一人之故，覺得請一個導遊講解實在不化算，只能憑事前看過的資料，一知半解地去觸摸吳哥窟的意義。

登上須彌山

　　從吳哥窟步出，我忽然感到心情惆悵，感到自己只是為旅遊而旅遊，事先準備不足，看到的和理解的也十分表面，實在浪費了大好機會，比跟團還差，因為跟團還聽到導遊吹幾句水呢。

　　再作細想，也罷，就好好的用眼睛去記住每一個場景，拍幾張照片去保存自己的記憶，回澳後再慢慢研究，將來一定有機會重遊舊地。也是啊，拜訪吳哥窟怎可能一次就夠？我也就放下了一種未能認真理解所看到景觀的壓力，抱着到此一遊的心態，繼續餘下行程。

　　坐篤篤由南門進入大吳哥，參觀了巴戎寺（Bayon）。巴戎寺共有三十七座塔，每座塔均由巨石砌成，高低錯落，古跡斑駁，塔的四個方向均刻有一張臉，每張臉都栩栩如生，微笑着注視大地，你走到哪裡都像被他們看着一樣，這就是著名的「高棉的微笑」。

　　巴戎寺是闍耶跋摩七世建於公元十二世紀末，據說他不願當國王，多次讓位給兄弟侄子，在六十歲才被逼登基。這些雕像的面容，參考的可能就是這位傳奇的國王。

吳哥窟外的小吃--螺

勝利之門，車輛在古跡下通過

高棉的微笑

　　巴戎寺還有大量有趣的浮雕，不過，只欣賞那些不知花了多少人力和時間才能完成的巨型雕刻，已不虛此行。

（五）驚嘆曾經偉大的文明

　　離開巴戎寺不遠，我又參觀了巴方寺（Baphuon），之後順道而行，到達戰象平台（Elephant Terrace）。

　　據說，戰象平台是吳哥王朝國王的檢閱台，國王居高臨下，主持各種慶典和閱兵儀式。吳哥王朝鼎盛時有二十萬頭戰象，想像一下一堆大象在面前走過，場面絕對震撼。據說那裡還會舉行鬥象，贏了的大象會成為國王坐騎。

　　戰象平台的壁面刻滿浮雕，有大象和騎兵，有獅子和神鳥，並且在台階兩側巧妙地用大象的鼻作為裝飾柱，雖被歲月磨蝕仍不失精緻，令人發思古之幽情，回想當年的宏大場面。

　　由戰象平台往北一直走到癩王平台（Terrace of Leper King），浮雕更是栩栩如生。前護牆有七層雕刻，底層為九頭蛇神那加（Naga），其上無數的仙女阿帕莎拉（Apsara），令人目不暇給。

戰象平台

密密麻麻的神龕

旅遊點外的餐廳

　　繞過護牆，進入護牆與內壁間窄窄的通道，映入眼簾的是無數一呎左右高度的神像，蔚為壯觀，密密麻麻，一個連着一個，有面目較慈祥的，也有較為兇惡的，令人想到中國寺廟裡用佛像堆成的佛塔，只是佛塔是金漆的，這些神像卻在岩石上一個一個鏤刻出來，到底有多少個能工巧匠才能製作出如此精緻且標準統一的雕刻？花費的時間心力又是多少？撫摸那些雕刻，不禁慨嘆一個偉大文明的沉淪。

　　在平台之上，一尊神秘的塑像屈起一腿坐在其上，有人說那是死神閻摩（Yama），又有人認為他是死於麻瘋病的國王，到底是誰，這是吳哥一個未解之謎。

　　參觀了一個早上，我的汗已不知流了幾公斤了，見到景點附近有出售冰鎮椰青的，一美元一個，便買了一個來喝，清甜可口，比起海南喝到的好像還要鮮美。接下來我幾乎每遊覽一處都喝一到兩個椰青，但這也埋下了我在緬甸仰光因喝椰青而攪肚痛的伏線。

　　戰象平台旁是一處商販和大排檔集中地，按照小圈的行程，參觀完戰象平台等處便剛好是中午，到吃飯的時候了。我隨便挑了一檔，邀請陶爾一起進餐。陶爾顯得很拘謹，也許大部分篤篤司機都只在外圍等候客人，他有點不好意思吧。

　　食物四五元美金一份，不算貴。我們邊吃邊聊，他說他不是暹粒人，在一個我聽他說了也不知是哪裡的地方出生成長，後來才到暹粒討生活。我又問他教育程度，他說他中學畢業。

　　我英文半桶水，他的英文比我更水，有時交談不下去，我就做個「明白了」的表情，低頭吃東西，不知他是否以為我問他教育水平別有用意，竟忽然道起歉來，說自己英文不太好，請我見諒。我唯有說聲「沒關係」。

（六）吳哥古跡也有中國元素

　　去吳哥景區遊覽，一定要趁年輕，那裡景點多而且大，少點腳骨力都走不動。吃完飯，再抬起雙腳行動時，已有點酸軟了。

　　想起人們常說的話：旅行有四種東西一定要有，一是金錢，沒有金錢可能連最起碼的交通費也負擔不起，更別談食宿和門票了；二是時間，要是工作繁忙，營營役役，連一個長假都沒有，就不好遠遊；三是知識，要是甚麼都不懂，看景如走馬看花（呃，怎麼像說自己？），簡直浪費大好機會；四是健康，沒有健康身體，根本承受不了旅遊的勞頓。這說法，真是放之四海皆準。

　　從勝利之門（Victory Gate）出去，約略參觀了兩個小廟托瑪儂神廟（Tommanon）和周薩神廟（Chao Say Tevoda），到達茶膠寺（Ta Keo），一塊牌子上寫着的中文字映入眼簾：「中國政府援助柬埔寨吳哥古跡保護（二期）茶膠寺保護修復工程」，舉頭一望，只見一條吊臂正在運轉，中國施工隊的修復工作正在進行。（第一期的援助項目就是那周薩神廟）

茶膠寺

　　茶膠寺是吳哥古跡中一座金剛寶座塔式廟宇，公元10至11世紀闍耶跋摩五世（Jayavarman V）在位期間興建，比吳哥窟歷史要久遠，但不知何故，竟半途而廢，如此一來，使得茶膠寺有種與其他吳哥古跡不同的特色，沒有精緻的浮雕和神像，只有一塊一塊樸拙的大石，褐色而古老。

　　這也許同時解答了人們的疑問，吳哥古跡那些精美的浮雕，都是廟宇「砌」好後才進行雕刻的，而非雕好才「砌」上去。

　　茶膠寺也是吳哥古跡第一座以全砂岩建造的建築，堅硬的砂岩，堆砌起三層平台。吳哥古跡的石材主要有兩種，一種是紅土磚，另一種是砂岩。紅土磚多孔，是岩石經過風化，部分物質流失了，剩下較堅硬的石英，而紅色是因當中存在生鏽的鐵質所致，人們從地表中將紅土一塊一塊切割出來，用於建築。砂岩則密度較高，沒有明顯的孔。

　　有些吳哥古跡，可以看到夾雜着紅土磚和砂岩，我也搞不清原本是這樣，還是後來修復的結果。

　　茶膠寺部分地方因進行工程關係，不可進入，但五座密檐式方塔所在的祭壇高台仍可到達，近90度的台階非常陡峭，與吳哥窟登上中心平台的台階不遑多讓。

　　我小心翼翼地登上高度，景觀豁然開朗，林木葱鬱，藍天白雲，只是毒日頭太過猛烈，影響我扮文青的心情，轉了個圈便下階而去。上篤篤之前，少不免又喝了個椰青。

（七）塔布籠寺：人與自然的糾纏

　　離開茶膠寺不遠，到了荷里活電影《盜墓者羅拉》著名的取景地塔布籠寺（Ta Prohm），從大門進入，經過一段土路，到達寺院所在。

　　塔布籠寺屬吳哥文化較後期的作品，建於公元1186年，供奉的是「智慧女神」（Prajnaparamita），由闍耶跋摩七世（Jayavarman VII）興建來紀念其母親Javadevi，據說女神所依照的就是她的模樣。根據碑文記載，那裡曾經有超過12,000人居住在裡面，打理及保養寺院。

　　那裡透發着一種古遠的廢墟感，一下子就能令人屏住呼吸，在經歷一天勞累的行程後，我忽然間又充滿了精力，我覺得那裡有一種異樣的生命力，要不然那數不清的參天古樹，又如何由一粒小小的種籽發育長大成數十米高呢？

　　與其他吳哥古跡不同的是，在十八世紀被發現後，塔布籠寺並沒進行大規模修復，維持其大樹與古跡交纏的自然狀態。像茶膠寺由中國人協助修復一樣，塔布籠寺也需要別的國家協助修復，負責的是印度人，也許他們秉持印度教義，認為萬物有靈，在修復過程中更注重保護寺院與大自然水乳交融的形態。

塔布籠寺

古樹與建築融為一體

　　那些巨大無比的樹是吉貝木棉和四數木，幾百年前，牠們的種籽也許被風吹，也許來自鳥的糞便，落在已經荒廢的寺院的石縫中，經歷數百年雨露滋潤和陽光給養，慢慢生長擴張，一邊將建築物推倒，一邊又將建築物包裹，樹的下端看起來就像溶液一樣，穿透人類難以徒手憾動的石塔與廊壁；

　　還有較小的樹木是屬絞殺植物的斜葉榕，也許曾經有一棵吉貝木棉要將建築推倒了，那時斜葉榕攀上了吉貝木棉，慢慢吸去牠的養份，斜葉榕長大了，像蛇神那加一樣，將快要傾倒的建築牢牢抓住。

　　在那裡，你看到佛教與印度教的角力，也看到大自然與人類的對抗，你會發現人類的勞動成果與大自然的鬼斧神工相互糾纏，樹與石正在進行一場戰爭，最後結果是不分勝負，你中有我，我中有你，互相依賴，互相支撐，難捨難分。

　　於是乎，石頭也有生命了。其實吳哥的建築本來就是自然的遺產，作為主要建材的石頭並沒經歷燒製等物理變化，古代的高棉人只是將原生態的石頭切割、雕刻，極大地保留了原來的物理狀態。也只有這樣未經污染的石頭，才能與大樹共生共長。

　　在塔布籠寺，你幾乎會忽略一切石頭上的藝術，只會驚嘆時間的魔力與大自然藝術的神奇。大樹賦予塔布籠寺與別不同的意義，讓它看起來像亙古長存。

　旅行的意義是甚麼？旅行的意義就是無時無刻讓自己保持一顆謙卑的心。在塔布籠寺，你會臣服於大自然的力量下面。（待續）