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柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（五）仰光篇1

仰光街頭

　　　柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（一）暹粒篇1
　　　柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（二）暹粒篇2
　　　柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（三）暹粒篇3
　　　柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（四）暹粒篇4
　　　柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（五）仰光篇1
　　　柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（六）仰光篇2
　　　柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（七）仰光篇3
　　　柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（八）馬六甲篇
　　　柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（九）吉隆坡篇

旅行日期：2015.04.08-2015.04.09

（十五）抵達仰光

　　在曼谷的廊曼機場等了兩個鐘，可以上飛機了。與前往暹粒不同，這次飛往仰光的班機，只有兩個西人，還有一個美裔亞洲人，他們就坐我附近，我可以聽到他們談話的內容。

　　一個黑頭髮的女子坐我旁邊。在排隊上機時，我注意到她與同行者因手攜行李超重問題擾攘了很久，幸好同行的人多，互相分擔才得以不用增加費用就可上機。因我幫她將行李放在行李架上，她便對我點頭微笑感謝，請我吃糖。

　　我一開始以為她是中國人或者緬甸華僑，聽她說的話也似內地偏遠地區的方言，交談起來，卻是雞同鴨講，她說的不是中文，也完全不懂英語，無法交談，待我看到她的護照後，才知道她是緬甸人，看來她把我也看成是緬甸人了。我們只能靠手勢和肢體語言繼續交流，還互相留了聯絡方式，當然之後也沒聯繫過。

步出機場，一陣雜亂無章的氣息撲面而至

　　晚上八點半左右（緬甸比澳門慢一個半小時），飛機平安抵達仰光，在等待行李的過程中，不時見到有人瞄準了輸送帶上某些行李，當那件行李被領取後，那些人便走上前，向行李擁有人低聲說幾句，並收取一些款項，只見他們手裡都揣着一疊銀紙。不知是否敲詐的，擔心他們會向我下手，卻又沒有。取過行李後，我到兌換櫃位換錢，一美元可以換到一千二百多緬甸貨幣基雅特，我一下子就換了幾十萬回來。

　　步出機場，一陣雜亂無章的氣息撲面而至，那感覺是我到過的其他東南亞城市所沒有的，我像到了另一個世界似的。不少穿着隆基（沙龍）的的士司機正在拉客，我眼睛一掃，便找到了那位接我的司機吳先生。

　　吳先生是一個五十多歲的華僑，樣子有點像劉松仁，是先前一次旅行認識的一位團友介紹的，說是懂廣東話，會帶我玩好吃好，然而見面後，我才知道中伏了，所謂的廣東話原來是台山話，與我接觸過的又有不同，地道的台山話我也只能聽懂一兩成，何況是緬甸台山話？我只能聽到幾個詞匯，他又只懂一點華語，更不要說英文了，我幾乎是以意會的方式來與他交流。

　　吳先生知道我未吃晚飯，便載我去吃東西。我心想，夢寐以求的正宗椰汁雞麵即將現身了，心情有點興奮，口水也流了，然而抵達時，我才知道他原來帶我吃酸乳酪。緬甸有不少印度裔人，那家乳酪店便是印度人開的，其門若市，我們坐在門前一個矮桌子旁，一人一大杯加了碎冰的乳酪，倒也美味。

（十六）仰光之夜

　　吃酸乳酪時，我見到旁邊有出售油炸小食的檔子，便買了幾件，請吳先生一起吃。一個乞丐模樣的小女孩在公共水缸倒了杯水喝，走到我們前邊來，像要我們給她點東西吃的樣子，我便分給她一件炸餅，她高高興興地走開了。還有兩件小食，其中一件是咖喱角，我特意買來給自己的，正要伸手取來吃之際，卻被吳先生捷足先登。心想還有機會吃吧，便沒立即再買一件，想不到卻與椰汁雞麵一樣，整個行程中，我竟沒吃過一次。

一人一大杯加了碎冰的乳酪，倒也美味

　　在前往酒店途中，我問吳先生明日包車費用多少，他用有限的華語說是一萬五千元，心想這價錢比起我在網上查到的要便宜，看來那位團友真沒介紹錯。當我到達酒店時，我才知道他說的一萬五千元是指由機場到酒店的收費，包車則是四萬元。

　　我立即不爽了，皆因我在網上查過，由機場到市區只收七千元左右，收我萬五元，顯然當我水魚，只是想到那是由澳門人介紹的，而且可能也兼帶一些導遊的性質，便打算明天再看情況。到酒店後與bell boy核實，也說機場到市區七千元就可以了。吳先生的行為，令我對仰光之行開始有了偏見。

　　仰光的酒店房間不便宜，同等價錢能在暹粒住四星級，在仰光只能住二星。酒店房在網上預訂，花了不少時間，才找到一家價錢合適又像樣一點的。酒店位處老街區，在蘇雷寶塔附近，酒店名只是透過LED燈顯示。房間很大，裝修卻古舊，傢具也較殘破，感覺像是美國警匪片中的罪犯窩點一樣，wifi也不穩定。

　　一人旅行，也不講求享受，只能將就將就。我稍事休息，不想浪費大好時光，便出發到外面逛去，順便看看有沒有麵店甚麼的，好吃個椰汁雞麵。

　　已經十一點左右，一般商戶都已關門。路邊停滿汽車，路道狀態不佳，地上都是污水和垃圾，幾群流浪狗在街上跑來跑去，有時是一隻母狗帶着幾隻小狗，而車速很快，又只有少許昏暗的路燈，相信那些小狗也難以活得長命。我拐進另一條街道，但見建築破舊，像幾十年來沒改建、沒維修的樣子，除了便利店招牌的亮光，一點都不似現實世界。

一方面，我對那殘舊破敗感到一陣厭惡，但另一方面，我又被那種說不出的洪荒感所觸動

他收了我錢後，直接用看過報紙、摸過銀紙的手，在不同的兜子中抓配料，然後用手拌勻，打包給我。

　　一方面，我對那殘舊破敗感到一陣厭惡，但另一方面，我又被那種說不出的洪荒感所觸動，我感到一陣難以言喻的美感，像波特萊爾詩中的情景一樣，我感到夜的憂鬱與浪漫。

（十七）蘇雷寶塔

　　麵店是沒有了，只有兩三個攤子在售賣食物，我見到一個賣沙律的，雖然肚子不餓，但還是想嚐一下，只是當見到檔主製作時就有點後悔了。他收了我錢後，直接用看過報紙、摸過銀紙的手，在不同的兜子中抓配料，然後用手拌勻，打包給我。畢竟對自己的腸胃很有信心，我後來還是吃了一點。

　　其實那沙律也只是前菜，高潮在後面。我到便利店去買飲品，找到一瓶像維他奶模樣的飲品，看來是很好喝的樣子，付過錢後，才知道便利店竟沒有開瓶器，正打算帶回酒店再想辦法，冷不防店內一個喝醉酒的印度裔客人，竟然一手將我的「維他奶」搶走，用牙齒一咬，將瓶蓋咬下了，遞給我，叫我喝。

　　我瞠目結舌，看着瓶口有一些褐色的液體沿瓶身外面流下，不知是他的口水，還是瓶蓋的鐵鏽混雜的「盜汗水」，如此恐怖，叫我怎敢喝？但那印度人不停叫我喝，我一邊想到他的熱情不想傷他的心，一邊又怕醉酒的他不知會否突然發狂，便用手先抹一抹瓶口，裝模作樣離瓶灌了一小口，離開便利店，悄悄將飲料丟了，用一起買的瓶裝水拼命漱口，可惜有一些「維他奶」已喝了下去，不知會有甚麼後果，真是越想越害怕。

　　一宿無話。次日一早出發，第一站是位於市中心的蘇雷寶塔（Sule Pagoda）。蘇雷寶塔建於兩千多年前，據說仰光以此為中心點建設城市，是城市的心臟。有幾個通道可以進入寶塔建築群範圍，只見本地人拖鞋一脫就進去了，外地人卻被看門的小女孩攔住，要付三美元的門票。原來仰光的景點幾乎都對本地人免費，對外國遊客則收費。

蘇雷寶塔

　　我本身除了信運氣之外，並沒甚麼信仰，但其實甚麼神都信，一到蘇雷寶塔下，我就開始懷着虔敬的心思去看待一切事物。寶塔高四十六米，是一座鍍金塔，塔基則呈八邊形。除了主塔外，還有很多小塔，與其他構築物一樣，全部都金光燦燦，令人眼花撩亂。進入建築群範圍必須脫鞋，連襪子也不能穿，而地面都被四十度的烈日烤熱了，光腳在上面走好像自虐一樣。

　　不少緬甸信眾，或靜禱、或浴佛、或閒坐，一派安詳。只是，若以旅遊觀光的角度看，蘇雷寶塔卻比較單調，基本上繞一圈就看完了，景物也沒出奇之處，也沒有吳哥景物給人的震撼，就是大大小小的塔、大大小小的佛像和令人頭暈目眩的裝飾，若沒人講解，實難尋到樂趣。我曾看過資料說這裡有八個生肖（分別是星期一至日，其中星期三分上下午）神像，本想找自己出生那一日的生肖看看，奈何寫的都是緬甸文，不知誰是誰。不想進來繞一圈就算，又繞了兩個圈，以期值回票價。

　　離開時取回寄存的鞋子，才被告知又要付一千元緬幣（約六塊多澳門幣）存鞋費，心想緬甸人真懂得賺取外匯呢！

蘇雷寶塔

虔誠的信眾

（十八）二手日本車與波特濤塔

　　蘇雷寶塔由於位於城區中心，周圍都是些殖民時期的舊式建築及住宅樓，大部分已多時沒修葺，感覺上有點似以前的澳門新馬路一帶，頗具特色。我在周圍逛了一圈，便出發往下一站波特濤塔（Botahtaung Pagoda）。

　　距離雖不遠，但路上有點擠塞。沿路只見不少巴士都很殘破，窗玻璃沒有了，連門也關不上，售票員（？）大多是男人，將身體掛在車門邊上拉客，像玩雜技一樣。那些巴士大多是從日本進口的二手車，其實不止巴士，連包括我正在乘坐的的士在內，不少營業車都是二手日本車，有些車身上還乾脆保留日文，我見到一部貨斗車，車身上有噴漆寫着「鈴木燃料店」，以及一個日本電話號碼。

街頭豬雜

市中心一景

令人時空錯亂的二手日本車

　　二手日本車在仰光街頭通街走，原本在本國要廢棄的車輛在別的國家枯木逢春。雖說二手，大部分還都十分新淨，使用狀態良好。澳門現在要加強淘汰舊車，何不考慮一下學習日本，向居民回購舊車，再將那些舊車以低價賣予其他不太發達而又有用車需求的城市？話說回來，其實澳門本地建築公司的建築機械不少都是日本二手貨，走到地盤一看，大部分機械都寫着日本建築企業（如某某株式會社）的名字。仰光同澳門在這方面竟這麼相似！

　　到達仰光河邊的波特濤塔，不知甚麼日子，只見人流不少。一下車，一個少女立即衝到我面前，似乎時時刻刻瞄準從的士下來的人，用緬甸語講了句話，見我不明所以，便問了句：「Chinese？」我點頭，他將我帶到佛塔旁邊一個工作亭，原來是要收我錢。

　　波特濤塔又名千佛塔，二戰期間曾被炸毁，後來重建成今天的模樣，重建之時，還發現了許多兩千多年前的文物瑰寶。佛塔與一個作為大堂的建築物連結，信眾和旅客可以經過那裡，直接進入佛塔內部。

黃金屋

免費飲用水塔，差點要人命

不知祈求甚麼的遊戲

波特濤塔

仰光河

　　與其他佛塔內部主要為宏大的參拜空間不同，波特濤塔內部竟是一個「黃金屋」，結構七迴八轉，天花、地板和四壁都是黃金色的佛教圖案，令人目不暇給，有些地方更排列了佛教文物供人欣賞。出於保護，牆身與人身高度相近的地方都有玻璃罩保護，在牆壁一些擁有特殊圖案的位置（如法輪），有信眾千方百計從玻璃縫隙中插進紙幣，期望得到庇祐。

　　塔裡有不少和尚，有些和尚會上前向你化緣，也有不少信眾席地而坐，頌讀經書。走到一處，只見裡外擠了幾層人爭相往一個洞口張望，我猜那裡就是擺放了佛祖遺髮和聖齒的所在了，我擠進去一看，卻看不太清楚，眼光都被信眾投擲在周圍厚厚一堆的紙幣所吸引。

　　有信錯冇放過，我也擲了些錢，祈求心安理得。（待續）

柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（四）暹粒篇4

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　　　柬埔寨・緬甸．馬來西亞三國淺度遊（九）吉隆坡篇

旅行日期：2015.04.07-2015.04.08

（十一）粉紅的女王宮

　　離開崩密列，啟程前往女王宮（Banteay Srei），又是一次屁股受罪的行程，差不多坐了一個鐘頭篤篤，才去到目的地附近的餐廳，祭過五臟廟再說。

　　下午時分，陽光猛烈，近四十度的高溫，人都溶化了。終於去到女王宮，一片粉紅色映入眼簾，建築群規模竟如此之細小，也不似塔布籠寺和崩密列般被樹木佔據，這地方到底有甚麼本領被認為是非來不可呢？走近一看，一幅幅細膩、生動、傳神、美侖美奐的浮雕像活生生一樣出現在眼前，我就知道這地方值得一游，甚至再游了。

　　女王宮的名字Banteay Srei有「女人的城堡」之意，但實際上不是王宮，也不是城堡，而是一座印度教寺廟，是當時吳哥建築中唯一不是由國王興建的。女王宮原名自然不是叫女王宮，寺廟由一位慈悲為懷的大臣所興建，供奉印度教三大天神之一的濕婆，除了是寺廟外，可能還具備庇護貧苦大眾的作用。

　　然而，今天看來，女王宮這名字對此建築來說實在貼切，有艷麗的色彩，有生動的浮雕，精緻，小巧，每塊建築部件都以鬼斧神工的手筆雕刻神魔人獸，幾乎每一幅圖案都講述了一個精彩的神話故事，令人為之動容，目不暇給。

女王宮的名字Banteay Srei有「女人的城堡」之意，但實際上不是王宮，也不是城堡，而是一座印度教寺廟

　　中間三座寺塔遠遠被封條圍起，不能靠近，這在吳哥景點是較少見的。寺塔除供奉濕婆外，也供奉梵天和毗濕奴，塔身刻遍滿天神佛、群魔亂舞的圖案，但寺塔假門旁的笑靨女子浮雕，卻又清麗脫俗，栩栩如生，仿似是長生不老的美人一直守護着這個地方。

　　也是因為女王宮遍布精美的浮雕，故有「吳哥藝術之鑽」之稱。有別於其他吳哥古跡使用青砂岩爲材料，女王宮使用了大量紅砂岩，色彩極之艷麗。這些紅砂岩在潮濕的狀態下較鬆軟，古代藝術家可以輕易地進行雕刻，像刻木，甚至像在紙上作畫一樣，將一筆一筆奇思妙想化作現實，然後等紅土慢慢氧化乾硬，便變成堅硬的岩石，將藝術家的精湛技藝永久保存。

　　女王宮的雕刻令我想起中國廟宇的雕刻，包括木雕與石雕，其實也有不俗的精品，只是人間煙火旺，在中國大地，神佛也難獨善其身，真正有歷史價值的雕刻遺存不多，加上木雕易毁於祝融，石材又因堅硬難以雕琢出細緻的圖案，加上為賺錢而建的新廟太多，難以令人在參觀時有巨大的觸動。

女王宮遍布精美的浮雕，故有「吳哥藝術之鑽」之稱

栩栩如生的雕刻

（十二）聖劍寺失守

　　參觀完女王宮，便前往當天最後一站聖劍寺（Preah Khan）。由澳門帶來的帽子前一天不知何時丟失了，整天我都頂着毒日頭，在離開景點時才在小商店買了一頂新的，趕忙坐上篤篤，倒也舒服。我參觀時陶爾就躺在「車厢」納凉，現在換他受罪了。

　　聖劍寺在吳哥城外，由女王宮出發路途也不近，也許甚少有人坐篤篤去崩密列再到女王宮再回到吳哥城，陶爾不熟路，竟連續兩次走錯路，闖入鄉間小道，問其他開車的人不得要領，最後是一個農婦指引了他一條正路。走了約莫一個多小時，人煙漸多，終於到達目的地了。

結構重重疊疊，我看得暈頭轉向，走過一條又一走甬道，都不知自己身在何方了

　　聖劍寺建於公元12世紀，是闍耶跋摩七世爲紀念父親而修建的一座佛寺，供奉毗濕奴和濕婆諸神。寺廟的規模宏大，呈十字型，圍牆長800米、寬700米，建築中心是中央聖堂，放置了依照前國王面容設計的神祇。周邊由拱頂長廊連接東南西北四扇大門。那裡既是佛寺，也是國王舉行朝拜和讀書的地方，據記載曾有數以十萬計的人在那裡工作和居住，像一個城市。在那些人中還包括了1000名教師傳揚佛法，使得那裡也像一個佛教大學一樣。

　　我原以為聖劍寺與女王宮差不多大小，去到才知道面積可媲美小吳哥，單是裝飾牆壁用的青銅，就已超過1500噸，不是說笑。一來已差不多五點了，二來人也勞累，三來這地方對我來說名頭也不算甚響，既然沒法深入遊覽，便打算隨意看看。

　　感覺上，聖劍寺集合了塔布籠寺與崩密列的特色，既有大自然的侵佔，又有建築的頽毁，但結構相對完整，甚至能由甬道的一端，清晰地看到遠方的另一端。

　　結構重重疊疊，我看得暈頭轉向，走過一條又一走甬道，都不知自己身在何方了，只見前方在一班人在撫摸一個「林伽」（Linga），便向那裡走去。林伽是濕婆的標誌，也暗喻了性愛和生殖。我到那裡時，見到兩個當地人坐在旁邊，其中一個笑容可掬的向我打招呼，我打量他一下，見他穿着一件制服，制服上還印着英文「警察」的字眼，卻又穿了對拖鞋顯得不倫不類，我也不為意，回應了一下笑容。

聖劍寺集合了塔布籠寺與崩密列的特色

　　這一笑容，為他帶來了生意。原來他又是那種「打游擊」的響導，見我一笑，便打蛇隨棍上，開始向我介紹起景點的知識來。我不好意思走開，便唯有硬着頭皮聽他講解了幾分鐘，只聽他說甚麼牆上原有很多珠寶都被偷走了，又說打仗時佛像的臉孔都被鑿去了，又跟我說哪裡是圖書館等等，末了，我掏出一元美金小費想打發他離開，誰知他竟然變臉，說要再給一元。

　　我見他如此堅定，不想鬧不愉快，便再給他一元了，後來想起有點不甘心，我應該企硬才對，尤其是早上如此強硬地拒絕給小孩子小費，怎可厚此薄彼？只是錢已給了，也是沒法。那人收了錢，便正眼不再看我一眼，坐下來，與同伴繼續吹水，不忘點算手中的一沓美元。

　　時候不早，我匆匆地走了幾個角落，知道再逛下去不是辦法，便決定離開。到外面找到陶爾，啟程回酒店去。

（十三）亞洲第一

　　從聖劍寺回來，在酒店稍事休息，晚上便又出發前往Pub Street去。只見那裡正舉辦活動，搭了一個舞台，正在進行致辭及授獎儀式甚麼的，原來暹粒獲選為旅遊網站Trip Advisors世界第二、亞洲第一的旅遊目的地，現場載歌載舞、樂聲震天、好不熱鬧，我有幸恭逢盛會，也算增添旅遊雅興。

2015年，暹粒獲選為旅遊網站Trip Advisors世界第二、亞洲第一的旅遊目的地

　　看了一會，便到旁邊巷子裡著名的高棉廚房餐廳（Khmer Kitchen Restaurant）用餐，那裡人氣大旺，幸好我只一個人，便坐在門外的桌旁，點了一個叫甚麼「探索高棉味道」的菜式和一份小食，味道倒也不錯。

　　吃完飯，回到正街上，活動已結束了，而舞台仍在，一班旅客與幾個當地小孩正在台上跳得很high，台下也人滿為患。舞台就在Red Piano旁，老闆見生意是做不了了，早早打烊。我在舞台旁一家酒吧餐廳坐下，叫了一大扎酒和一碟薯條，享受那緩慢時光和歡快氣氛。

「探索高棉味道」

街頭小吃

　　經過兩三日行程感受甚深，真難怪西方人那麼喜愛暹粒使暹粒能夠當上亞洲第一的旅遊目的地。在這裡，白天，可以享受異域文化的風采，晚上，又可以在炎熱慵懶的氣氛中好好享受生活，過程中，不用忍受擠塞的交通，不用擔心高昂的物價，文化是古老而真實的，而享受又是現代的標準，實在很難令人不喜愛這個地方。

　　飲了半扎酒我已有點輕飄飄了，人是有「懶筋」的，誰不想生活經常可以這樣？無愁無慮，一醉方休。

　　次日是我在暹粒的最後一天，已與陶爾約好，只到巴肯山（Phnom Bakheng）遊覽，下午便要坐飛機離開。巴肯山在大吳哥與小吳哥之間，經歷了前一天長途跋涉的旅程，感覺上是一會兒就到了。也許一般旅客到巴肯山都是為了看日出或者日落，而我是只因時間不足安排不了太多行程才選擇到那裡的，抵達時沒見到一個遊客，一片荒蕪的感覺。

　　中間上山的路封了，要從側邊的「象路」（觀光大象走的路）上去，說是有65米（略高於澳門的蓮峰山），輕易就上到山頂了，也許暹粒平均海拔本就有十來米也說不定。

　　上到山頂，仍是一片蒼茫，建築本來就古舊，卻有一種說不出的滄桑感，這在其它吳哥建築上是看不到的，也許是那天的霧靄作怪吧。

　　山頂的巴肯寺有部分地方被圍起，正在進行修復工作，大型的起重機在運轉，一些工人正在對新產出的岩石進行加工，務求與原有岩石材料在外觀上達至協調。

（十四）巴肯山的蒼茫

　　巴肯寺供奉的也是濕婆，建於公元九世紀，正方形的廟山分五層，越往上則越小，象徵着印度教中眾神修煉的須彌山，頂部有五座寶塔，是須彌山的五座山峰。寺山每層都有石獅守護着階梯，我慢慢登上寺頂平台，一陣熱風吹來，好不愜意。除我之外沒其他遊人了，雖然不時傳來機械運作和鑿石的聲音，但感到還是有一種難得的靜宓。

巴肯寺供奉的也是濕婆

遠眺吳哥窟

　　巴肯山上曾有108座寶塔，但大多都已殘缺不全，頂部五座寶塔也呈現破敗景象，尤其是中心最大的一座，狀況更為不佳。一個小孩不知是在那裡蹓躂還是做嚮導的，寂寥地守護着那座寶塔，一時坐在中間門洞邊，一時站起來眺望遠方。

　　有一剎那我竟懷疑那是小時候的我，我也曾經在以前還沒那麼多遊客的松山燈塔下閒遊，百無聊賴地想像未來的歲月，暮色蒼茫。我不敢破壞那小孩的童夢，我在平台上繞了一圈，朝東南方站定，眺望吳哥窟。

山頂的巴肯寺有部分地方被圍起，正在進行修復工作

我懷疑那是小時候的我

　　雖說這個方位能看到吳哥窟全貌，但樹木葱蘢，加之有點兒霧靄導致視野不清，只能隱隱約約的看到中央高塔。面對一片平川，我還是有一陣說不出的感動，想到就要告別這個地方，想到旅途中的種種感悟，內心有一種難以言說的鬱積感。

　　吳哥古跡是時間的證明，時間無涯，人的生命有涯，而時間本身又無欲無求，人生存世上卻又有數之不盡的欲求，人的存在也許注定是一場悲劇，在賭局中永遠佔據下風。人的出現，只是為了見證時間的強大，為了強化時間的存在，沒有人，時間還是時間，但沒有時間，人就不是人了。

　　帶着鬱積感，也帶點意猶未盡，我離開這個我在暹粒的最後一個景點。在酒店整理好行李，寄存在前台，便到Pub Street附近吃午飯。本擬找一家朋友介紹過很有名氣的餐廳，去到卻摸門釘，原來老闆帶着員工去培訓了，前天找過另一間同樣具盛名的，也是剛好周休。只嘆自己與著名食店無緣，便隨便找了家餐廳，點了高棉菜Amok和泰式咖喱雞湯，就着啤酒吃起來，倒也不錯。

街頭

Amok

陶爾與我

　　吃完飯，又隨意走了一會兒，開始有點不捨了，但又渴望着下一站仰光的行程。時間到，回酒店取回行李，坐上陶爾的篤篤，很快就到達機場，我付了當天的車資，然後再給他較前兩天為多的小費，說是給他孩子買糖食，我在他的道謝聲中跟他道別。

　　離境時，關員友善地問我行程如何，又問我是否一個人，我想暹粒的關員還是挺禮貌的，便回應了他一兩句。接着他右手拇指和食指做了個手勢，說聲：「Tips！」我才知道我遇到了傳說中「拗貼士」的狀況了，心想這海關完全沒對我產生過任何有益的價值，便搖頭說沒有，他也拿我沒法，把護照還給我。

　　在候機廳等了一會，便開始登機，飛機起飛，我正式離開暹粒，經曼谷前往下一站緬甸仰光。（待續）